浴衣と夏着物の境界線って?その2-1
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どうも。ちんがらやの4代目です。
導入編のその1を含めて、全5回シリーズでお届けする浴衣と夏着物の見極めのお話。
今回は『浴衣らしい浴衣』
についてのお話です。
結論から言えば、ポイントは次の2つ!
1、晒(さらし)生地である
2、注染染めである
以上、終わり!(笑)
え?やっぱりちょっと乱暴ですかね・・・。
もう少し詳しく見ていきましょうか。
まず生地の話。
現代では化学繊維を含め、様々な素材の「浴衣」が販売されていますが
今の浴衣の直接のご先祖さまは、江戸時代に生まれました。
この時の浴衣はどんなものだったかというと、
銭湯に持っていって、風呂上がりに着替えて帰るものだったみたいですね。
その様子が、浮世絵にも描かれているんです。
素材は当然、木綿。
絹より高価な素材だった木綿ですが江戸時代中期ごろになると、国内でも盛んに生産され
安価な庶民の味方の生地になってきたようですね。
木綿の着物の大表とも言えるそんな浴衣ですが
木綿の糸を染めてから模様を織り上げる久留米など『綿絣(めんがすり』に比べると
はるかに、薄手なことにお気づきだと思います。
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そう!お風呂上がりに、わざわざどっしりした生地を見にまといたくなかったんですよね。
今でも吸水性に優れ、ある程度丈夫さもある『晒』が伝統的な浴衣の生地として使われています。
上質な浴衣には、『特岡』と呼ばれる和晒(国産の晒生地)が用いられることが多いですし
有名な竺仙さんが独自に使われている「コーマ」という生地も、晒系の生地なんです。
同じ木綿の着物といっても
片貝や会津や伊勢。そして、各地に残る綿絣とは全く風合いが違うのが浴衣の生地なんですね。
そういう意味で、浴衣らしい浴衣のポイントは生地が『晒(もしくはそれに限りなく近い)』物だと言えます。
写真は、特岡の生地に注染で染だした本染め浴衣。
こんなんサラッと着てもらえたら、着物通は、めっちゃ痺れますよね。
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今回はここまで。
次回は、浴衣らしい浴衣の見極めその2 染め方について語ります。
楽しみにしていてくださいね。
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